Mit dem Autor Frank Semper haben wir für einen Leser des Kolumbien-Blogs ein Freiexemplar rausholen können. Unter allen Kommentatoren, die bis zum 10.02. einen Kommentar zu diesem Artikel verfassen, verlosen wir das Buch. Der Gewinner wird an dieser Stelle dann veröffentlicht.

Der Gewinner steht fest, herzlichen Glückwunsch an Armin Jedlitschka!

Nachfolgend der offizielle Buchvorstellungstext: Nah Dran Kolumbien in der Neuauflage

Soeben ist die 4. aktualisierte und erweiterte Neuauflage des bewährten Reiseführers zu Kolumbien erschienen.

Kolumbien war bis vor kurzem der letzte große noch verbliebene weisse Fleck – für viele ein dunkler Fleck – auf der touristischen Landkarte Südamerikas. Das beginnt sich nun rasch zu ändern. Seit 2007 ist Kolumbien nach jahrelanger Abstinenz wieder auf der internationalen Tourismusmesse in Berlin (ITB) vertreten und ein gutes Dutzend etablierter Reiseveranstalter, zuletzt Studiosus und Hauser-Exkursionen, hat die herausragenden Ziele des Landes ins Programm genommen.

Wir vom Sebra-Verlag versorgen seit Mitte der unruhigen 1990er Jahren eine wachsende Zahl von Kolumbieninteressierten mit ausführlichen und aktuellen Reiseinformationen. Zu Kolumbien muss eine Reisebuch mehr bieten als eine bloße Ansammlung oder Aufzählung von Fakten, es muß das Besondere und Einzigartige des Landes herausstellen, es muß das Schöne herausstreichen ohne das Hässliche zu beschönigen. Denn zu Kolumbien kursieren mehr vorgefasste Meinungen als zu irgendeinem anderen Land. Das Positive daran, es ist eben ein Land, das niemanden kalt lässt, kein Land, dass man übergehen oder gar übersehen kann.

Mitte der 1990er Jahre stand die kolumbianische Gesellschaft noch unter dem nachhaltigen Eindruck der blutigen Auseinandersetzungen zwischen der Staatsmacht und der Drogenmafia um Pablo Escobar, es gab kaum Investitionen im privaten wie öffentlichen Bereich. Viele Menschen waren verunsichert, durcheinander, traumatisiert. Das Zentrum der Hauptstadt Bogotá war heruntergekommen, düster am Tage und in den Nächten eisig kalt. Ausländer traf man im Land äußert selten, wenn überhaupt, dann an der Karibikküste und unter den wenigen mutigen Aussteigern in San Agustín. Die heimische Küche war zwar nahrhaft und sättigend, aber zumeist wenig abwechslungsreich und schon gar nicht international. Kaum jemand, weder einheimischer Großstädter noch Besucher, fuhr einmal in die abgelegenen Regionen des Landes, die als gefährlich oder unzugänglich galten und kaum oder überhaupt nicht staatlicher Kontrolle unterstanden, wo das Land der wilden Indianer scheinbar nahtlos in die Hände von Drogengangstern und Guerrilleros übergegangen war. Doch gerade dort im kolumbianischen Amazonasgebiet, im Chocó, in der Sierra Nevada de Santa Marta ließen sich ganz außergewöhnliche Pionierrouten einschlagen, entlang unberührter Flussläufe oder durch dichte Dschungelgebiete. Egal aber wo man auch hinkam, noch in den kleinsten und abgelegensten Dörfern traf man auf offenherzige, gastfreundliche und wissbegierige Menschen, die lebendige Gemeinschaften bildeten. So hart die Zeiten auch in den 1990er waren, in Kolumbien herrschte keine Friedhofsruhe und ein Bett oder ein lauschiger Hängemattenplatz und einfache Mahlzeiten waren fast überall zu bekommen.

Jeder der Kolumbien einmal besucht hat, gerät ins Schwärmen, weil die Landschaft so abwechselungsreich und überwältigend ist, und die Menschen hier so schön, stark und kreativ sind. Und jeder Besucher hat das Gefühl hier etwas ganz Besonderes für sich zu finden, weil Kolumbien eben nur schwer zu katalogisieren ist. Hier gibt es nicht die Wasserfälle, die Berggipfel, die Dschungelgebiete, die man gesehen haben muss, um sagen zu können, ich habe die schönsten Ecken Kolumbiens gesehen – und abgehakt. Es gibt noch so viel auf eigene Faust zu entdecken und wenn andernorts die Verleihung des Unesco-Welterbe-Titels den touristischen Ritterschlag bedeutet, fragt man sich angesichts der bestehenden Welterbestätten in Kolumbien gelegentlich, inwieweit eine derartige Auszeichnung überhaupt nötig und geeignet ist, das Besucherinteresse zu steigern, nach Cartagena fährt man sowieso aber wer war schon in Mompox, am Unterlauf des Río Magdalena? Und wenn der einzigartige Los Katios Nationalpark zum Weltnaturerbe ernannt wird, warum nicht längst auch die Serranía de la Macarena und dem unvergleichlichen Cano Cristales, dem wohl buntesten und vielleicht schönsten Flusslauf der Welt. Vermutlich, weil dort noch immer illegaler Drogenanbau und Guerrillaaktivitäten verhindern, dass die Region einer breiten internationalen Öffentlichkeit bekannt gemacht werden kann. Kolumbien hat nun endlich begonnen an die touristische Entwicklung der Nachbarländer anzuknüpfen und setzt zudem eigene Akzente. Bogotá und Medellín haben eine atemberaubende Stadtentwicklung hingelegt. Das umgebaute Gold- und das neue Boteromuseum sind erstklassig und zentral gelegen. Die vielen Parks in Medellin sind großzügig und modern gestaltet. Die neue Restaurantkultur erhebt den Anspruch international zu sein. Plötzlich findet man Sushi, argentinische Steaks, peruanische ceviche, organische Küche, Fusionsküche. Comida corriente und perro caliente, die Klassiker der Vergangenheit geraten schon beinahe ins Vergessen. Viele gemütliche Cafés bereichern das Alltagsleben der Bewohner und sorgen bei den Besuchern für einen angenehmen Aufenthalt. Der Tourismussektor ist im Aufschwung, der Bau- und Dienstleistungssektor boomt. Die Straßen werden ausgebaut, die Verkehrsmittel besser kontrolliert und gewartet. Die Krisenairlines wurden aus dem Verkehr gezogen, auf den Busbahnhöfen hängen Unfallstatistiken aus, die Ross und Reiter nennen und in den Ãœberandbussen werden gut sichtbar Geschwindigkeitsbegrenzungsmesser angebracht, mit denen die Passagiere die Fahrer kontrollieren können.

Wenn man sich anschaut, wohin man heutzutage unbesorgt reisen kann, stellt man fest, die allermeisten touristisch interessanten Orte kann man ohne Sicherheitsbedenken zum Besuch empfehlen, neben Bogotá, Medellín, Cartagena und Santa Marta, locken eine Reise in die kolumbianischen Llanos, die Statuen von San Agustín, die Ciudad Perdida, die Guajira, der Nationalpark El Cocuy, vor einigen Jahren noch mit einem unwägbaren Entführungsrisiko behaftet, heute problemlos zu bereisen.

Trotzdem ist Kolumbien noch längst kein Reiseland wie jedes andere. Die aktuellen Problemzonen heißen Chocó-Urabá, Catatumbo, La Macarena, Los Katios und die tropischen Tieflandregionen beiderseits der Anden im Grenzgebiet zu Ecuador, also nach wie vor weite Landstriche, aber Kolumbien ist größer als Deutschland und Frankreich zusammengenommen, da muß man gar nicht alles gesehen haben, um begeistert zu sein. Die großen Kolumbienreisenden vergangener und gegenwärtiger Tage, von Alexander von Humboldt bis zum Literaturnobelpreisträger Le Clezio (bei den Emberá im Chocó) haben viel weniger kolumbianischer Landfläche bereist, dafür um so intensiver, und anschließend festgestellt, dass diese Erfahrung ihr Leben verändert habe.

Solche Erfahrungen lassen sich nach wie vor auf einer Reise durch Kolumbien machen und unser Kolumbien-Reisekompass liefert alle Informationen für eine unvergessliche Entdeckungstour.

Also, viel Spaß und keine unnötigen Sorgen bei einer Reise durchs Land! Frank Semper

Nah Dran Kolumbien Hella Braune + Frank Semper ISBN 978-3-939602-01-9 616 Seiten, viele Karten und Abb. EUR 23,90,- Infos unter www.sebra.de

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So auch gestern. Im „Nuevo Siglo“ erschien ein Bericht mit dem Titel „A Colombia no llegan mas turistas por la falta de hoteles“ – übersetzt: Die Tourismuszahlen in Kolumbien steigen aufgrund der fehlenden Hotelkapazitäten nicht.

Entweder stimmen also die Auslastungszahlen von knapp 57 % aus 2007 nicht, oder der Schreiber interpretiert zuviel in die Aussage, dass aufgrund der verbesserten Sicherheitslage mehr Touristen kommen und deshalb alte Hotels renoviert und zum Teil neue gebaut werden. Zum Artikel gefügt ist eine Liste mit neu-erbauten Hotels aus dem Jahr ??? Dies wird nicht angegeben.

Der Tourismus ist lt. dieses Artikels der 3. wichtigste Sektor für Deviseneinkünfte. Wenn dem so ist, sollten dann nicht präzisere Angaben gemacht werden? So heißt es weiter „Um in 2009 das Ziel von 3,5 Millionen internationalen Gäste zu erreichen….“ Hier wird weder eine Prozentzahl des angestrebten Wachstums noch eine Zahl aus dem Vorjahr erwähnt, so dass der Leser keine Relation erhält. Auch gibt es bei der Angabe von Touristenzahlen Widersprüche oder sie werden nicht ausreichend getrennt dargestellt. So wird ein Kreuzfahrttourist, der in Cartagena für 2 Std. von Bord geht, um zu Hause stolz erzählen zu könne, dass er in einem gefährlichen Land war, genauso als Tourist gezählt, wie jemand, der 3 Wochen das Land bereist.

Vielleicht haben die oben genannten Probleme damit zu tun, dass in Kolumbien mehrere Institutionen für den Tourismus verantwortlich sind und diese untereinander nur wenig zusammenarbeiten. Zuständigkeiten sind nicht exakt geklärt. Ob privatwirtschaftliche Unternehmen oder staatliche Institutionen, alle rühren in der großen Wunderkiste Tourismus.

Es heißt Proexport mache das Marketing im Ausland, der Fondo de Promocion Turistica arbeite im Inland und dann ist da auch noch das Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Es gibt keine einheitliche Identität – jede Institution versucht durch andere Slogans und Kamagnen Touristen auf das Land aufmerksam zu machen. Bei Interviews zu meiner Diplomarbeit vor 2 Jahren konnte ich auch feststellen, dass es keine langfristigen Zielformulierungen gibt und es macht mir nicht den Eindruck, als hätte sich dies geändert.

Ein weiterer Punkt, der für mich diskussionswürdig ist, ist die Tatsache welche Art der Hotels in Kolumbien gebaut wird. Mit Bettenburgen, wie sie bereits an der Karibikküste existieren, sollen dann 3,5 Mio. ausländische Touristen angelockt werden?

Meine Vorstellung von einem gesunden Tourismus für das Land ist dies nicht!… und von Ästhetik und landestypischer Schönheit sind Boca Grande und Co. weit entfernt.

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1977 wurde der Nationalpark El Cocuy gegründet mit dem Ziel, die äußerst gering intervenierte Landschaft Frailejón (Espeletia sp.)und die darin enthaltene Biodiversität zu schützen. Der Park umfasst 306.000 ha, 3 % der Gesamtfläche der Sierra Nevada, und erstreckt sich auf einer Höhendifferenz zwischen 600 m und 5330 m. Die Temperaturen liegen, je nach Sonneneinstrahlung und Höhenlage, zwischen 4 und 20°C; in den höheren Lagen sinken sie nachts auf Minusgrade ab.

Der Cocuy sollte auf der Liste jedes Naturliebhabers und Wanderfreunds, der Kolumbien besucht, ganz oben stehen. Wenn es Zeit, körperliche Konstitution und Geldbeutel erlauben (mindestens bei der ersten Begehung empfiehlt es sich Wandern mit allem nötigen Gepäck, einen Bergführer anzumieten), sollte man sich den von Touristen noch oft ausgesparten Nationalpark nicht entgehen lassen. Mit Anreise aus der Hauptstadt dauert die Umrundung der Gebirgskette eine Woche. Wenn man sich für Gipfel- und Gletscherbesteigung interessiert, kann man gezielt Bergführer für GletscherExtratouren anmieten. Dabei muss allerdings immer mit einigen Tagen Hin- und Rückwanderung gerechnet werden. Höhenkrankheit ist ein ernstes Thema und sollte nicht unterschätzt werden, immer wieder kommen im Park Wanderer durch Unvorsichtigkeit und Unwissenheit zu Tode. Einmal im Park ist man von der Außenwelt abgeschnitten und bis zu drei Tagesreisen zu Fuß von einem der Ausgänge entfernt. Wandern durch weite Landschaften, ohne eine Menschenseele zu treffen. Es gibt keine Zugangsstraßen und keine Hubschrauber zur Notfallrettung auf dem Luftweg. Ein mit dem Gebiet vertrauter Bergführer kann hier den lebensrettenden Unterschied machen, da es nur bestimmte Stellen gibt, an denen man aus großer Höhen schnell absteigen kann, wie es im akuten Fall von fortgeschrittener Höhenkrankheit unbedingt erforderlich ist. In jedem Fall sollte man sich vor Beginn der Wanderung ausreichend über die Symptome, und wie man sich bei deren Auftreten verhalten sollte, informieren.

Um von Bogotá zum Nationalpark zu gelangen, fährt man mit dem Bus über Tunja und Sotoá nach Güicán oder El Cocuy, den zwei am nächsten gelegenen Dörfern westlich des Parks. Man kann ohne Umsteigen nach Güicán, das letzte Dorf auf dem Weg zum Parkeingang gelangen, muss jedoch mit reichlich Stopps entlang der letzten Strecke des Wegs rechnen. Die Fahrt dauert etwa 13 Stunden (ungefähre Angabe!). Von Güicán oder El Cocuy aus gelangt man über die sich hoch schlängelnde Straße in knapp 1 Stunde zum nördlichen oder südlichen Parkeingang. Dafür mietet man einen Jeep (in Kolumbien oft Willyz genannt) für die Hinfahrt und vereinbart Tag und ungefähre Zeit für die Rückfahrt vom anderen Parkeingang.

Die Tour entlang der Süd-Ost-Nord-Seite der Gebirgskette (oder umgekehrt) dauert von Güicán oder El Cocuy aus im Allgemeinen fünf Tage. Wanderweg Süd – Nord. Jedoch sollte man sich, wenn möglich, ruhig einen Tag mehr Zeit nehmen, um die wunderschönen Szenerien, die sich einem bieten, ohne Hast genießen und bei Belieben ein paar Stunden länger an einem der funkelnden Seen verweilen zu können. Auch in Hinsicht auf die Höhenkrankheit ist etwas zeitlicher Spielraum, um sich langsam an die größeren Höhenlagen heranzutasten, sinnvoll. Trinkwasser ist im ganzen Park verfügbar, da bis auf einen, schwefelhaltigen See alle Gewässer trinkbar sind. Alles andere jedoch – Verpflegung, Zelt, Schlafsack, Gaskocher – muss mitgenommen werden, es befinden sich nämlich keine Siedlungen im Park. Darin besteht u.a. der Reiz des Nationalparks: Wandern mit minimalem Gepäck – es muss alles selber getragen werden. Fünf Tage zu wandern und dabei höchstens ein oder zwei Mal ein anderes kleines Wandertrüppchen zu treffen! Ansonsten ist man völlig fern von jeglicher Zivilisation und genießt ohne Grenzen die atemberaubende Natur. Wer weniger fuß- oder tragfest ist, kann für den ersten oder letzten Tag Maultiere mieten – der Rest muss in jedem Fall gelaufen werden.

Na, habt ihr Lust bekommen?!? schneebedeckte Gipfel und Frailejones im Tal War einer von euch schon mal da, und welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Vor allem in Bezug auf die schwindenden Gletscher empfehle ich euch, möglichst bald den Abstecher zum Cocuy zu machen… Mit Bergführer ist es kostspieliger als andere Ausflüge, aber sicher empfehlenswert – in einer größeren Gruppe ist es auch billiger. Ich jedenfalls fand, das es das Geld wert war!

Weitere Informationen über den Nationalpark El Cocuy bekommt ihr bei der kolumbianischen Nationalparkverwaltung (spanische Webseite, Email pnncocuyjp@yahoo.com und pnncocuy@hotmail.com), dem Kultur- und Tourismussekretariat von Boyacá (0057-8-7426547 und 0057-8-7423179), Pablo und Cándido Torres (Handy 0057-3112320724 und 0057-3104945016) oder dem Bergführer Miguel Herrera (Handy 0057-3123393984 – ich selbst habe keine eigene Erfahrung mit ihm).

Informationen zur Höhenkrankheit findet ihr bei Wikipedia, unter www.trekkingguide.de oder www.weltinfo.com.

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Lepra – der Anfang der Geschichte

Anfang des Jahrhunderts war Lepra eine gefürchtete Krankheit, die Erkrankten wurden aus Unwissenheit aus ihren Gemeinden in ganz Kolumbien gejagt und hatten einen Zufluchtsort in den Anden für sich ausgemacht. Es entstand eine Ansiedlung von ein paar Häusern. 1912 wurde das Dorf offiziell zu einer Gemeinde ernannt: Contratación. Doch mit der offiziellen Anerkennung kam auch ein Unheil in das Dorf. Um das Dorf wurde eine Mauer angelegt und zahlreiche Wachposten installiert. Das Ziel: keiner der Einwohner durfte den Ort verlassen, aus Angst vor Ansteckung.

Doch wie sollte ein Dorf hinter einer Mauer überleben? Es bestand der Bedarf von öffentlicher Ordnung, eine Einfuhr von Lebensmitteln, etc… Der kolumbianische Staat nahm sich das Problem an und organisierte einen “Staat im Staat”, Contratación bekam eine eigene Währung, die die Ortsgrenzen nicht passieren durften.

Die Post inspizierte und säuberte jeden ausgehenden Brief, die Polizei wurde größtenteils von den Kranken selbst gestellt. Die Bereitschaft in das Dorf zu gehen war sehr gering, auch gesunde Menschen, die einmal die Mauer passierten durften auf Lebenszeit nie wieder raus. Einige Ärzte, Nonnen und Mönche nahmen sich den Kranken trotzdem an.

Die Mauer fallen

So vergingen Jahrzehnte, bis heute ist unklar wie Lepra übertragen wird, aber der Kontakt mit Erkrankten spielt keine Rolle. 1970 entschied daher die kolumbianische Regierung die Mauer zu öffnen. Die Leprakranken von Contratación waren endlich frei. Die meisten kehrten in ihre Heimat zurück, die sie viele Jahre nicht gesehen hatten, aber einige blieben.

Sowohl aus Angst in der Heimat nicht akzeptiert zu werden als auch im Gewissen in Contratación sein soziales Umfeld gefunden zu haben. Außerdem war die medizinische Betreuung besser als sonst wo in Kolumbien. Auf die heutigen 4.000 Einwohner fallen 350 Angestellte des Krankenhauses. Und nicht nur die Quantität stimmt, auch die Qualität, der kolumbianische Staat investiert hohe Gehälter in das Krankenhaus um gute Ärzte in das Andendorf zu locken. So viel Geld, dass die Gehälter aus Angst vor Überfällen auf dem Weg ins abgelegene Contratación mit dem Helikopter in die Bank gebracht werden.

Die Überfälle der Guerilla

Doch auch das angekommene Geld sollte nicht sicher sein. Abgelegene Orte mit Geld sind das bevorzugte Ziel der illegalen Gruppen in Kolumbien. Bis 1970 schützte die Mauer und die Krankheit der Einwohner das Dorf vor Überfällen, dass sollte sich nach dem Wegfall allerdings ändern. Vier mal wurde die Stadt von der FARC, der größten Guerillagruppe des Landes eingenommen. In den Jahren 1986, 1990, 1997 y 1998 war dies der Fall. Und jedes mal war das Ziel die einzige Bank der Stadt zu plündern. Die Guerilleros kamen dazu in den Abendstunden und blieben nur wenige Stunden. Sie sprengten mit ihrem mitgebrachten Dynamit die einzige Bank des Dorfes und machten reichlich Beute. Zum letzten mal 1998, seitdem ist die Bank nicht wieder aufgebaut und heute noch eine Ruine. Nachdem zuvor die ca. 10 Polizisten den 100 bis 300 Guerilleros nichts entgegensetzen konnten installierte der kolumbianische Staat im Jahr 2000 eine Militärbasis, seitdem kam es zu keinem Guerilla Überfall mehr.

Was geblieben ist, ist die Angst. “Seit sieben Jahren habe ich keine Nacht mehr in Contratación verbracht” sagt mir Beatriz, als ich sie frage, ob sie mir nicht ihre Heimat zeigen will. Alpträume verfolgen nicht nur sie sondern viele der damaligen Bewohner der Stadt. Als wir den Ort kennen lernen bin ich umso glücklicher, dass sie über ihren eigenen Schatten gesprungen ist, denn neben einer einzigartigen Geschichte hat Contratación einiges zu bieten. Der Ort liegt umgeben von Bergen auf etwa 1500 Meter Höhe und hat ein sehr angenehmes Klima, nicht zu heiß und nicht zu kalt. Das trifft auf viele Orte Kolumbiens zu, jedoch ist Contratación aufgrund der schlechten Straßenverbindungen nur sehr schlecht zu erreichen, zur nächsten Stadt Socorro sind es drei Stunden auf einer Schotterpiste. Drei mal täglich verbindet ein alter Bus Contratación mit der Außenwelt, Autos habe ich in dem Ort nur zwei gesehen, dazu ein paar Motorräder und vor allem Pferde. Die Uhr scheint stehen geblieben zu sein.

Ankunft in Contratación

Bei meiner Ankunft erwartet uns Isabel, die beste Freundin von Beatriz, seit fünf Jahren haben sie nur per Mail und Handy kommuniziert, die Freunde ist riesig.

Wir erkunden den Ort und die Umgebung, der Ort verfügt über zwei Schulen, das besagte, gut ausgestattete Krankenhaus, einen Hauptplatz in dessen Zentrum die Münzen der “Contratación Währung” als Denkmal verewigt wurde sowie eine Kirche, die Anfang des Jahrhundert von deutschen Missionären gebaut. “Daher hat dir Kirche auch einen spitzen Turm” erklärt mir Beatriz, üblich ist in Kolumbien der viereckige Turm, den die Spanier bevorzugten.

Neben den Missionären wurde eine deutsch-kolumbianische Hilfe aufgebaut, die Contratación unterstützte. Die letzten Deutschen verließen vor etwa zehn Jahren den Ort. Doch ihre Spuren bleiben erhalten. Jedes zehnte Kind, dass ich auf der Straße sehe hat blondes oder braunes Haar…

Der Berg der Jungfrau

Zum Standardprogramm eines Contratación Besuches gehört auf alle Fälle die Besteigung des “Cerro de la Virgen”, der Berg der Jungfrau. Ein Weg führt steil hinauf zu einer riesigen Jungfrau Maria Statue. Die Missionäre der Salesianer Don Boscos – die ebenfalls viele Jahrzehnte in Contratación blieben – errichteten das Denkmal. Von oben gibt es einen Panoramablick, auf Contratación sund in alle Himmelsrichtungen. Und wer ein bisschen Adrenalin verspüren will, der kann noch höher hinauf. Der nahestehende Telekommunikationsturm darf zwar nicht, kann aber bestiegen werden, ein Loch im Zaun macht es möglich…

Die Tigerhöhlen

Etwa eine Stunde (zu Fuß) von Contratación entfernt liegt la Cueva del Tigre – die Tigerhöhle. Die Höhle liegt hinter einer Finca deren Bewohner, die 1000 Pesos (40 Cents) Gebühr verlangen. Einen Weg bis zur Höhle gibt es allerdings nicht. Wir irrend erst einmal 20 Minuten durch die Kaffeepflanzen der Finca bis wir schließlich den Höhleneingang finden. Wir steigen hinab in das dunkle Unbekannte. Zahlreiche Fledermäuse fliegen uns entgegen, dann entdecken wir einen weiteren Höhleneingang in noch tiefere Gemächer. Es wird immer enger, unsere Kleider bekommen es zu spüren. Irgendwann geht es nicht mehr weiter, wir malen uns mit dem Schlamm Figuren auf das Gesicht machen einige Fotos, bevor wir uns zurück an den Höhleneingang kämpfen.

Lepra mag nicht ansteckend sein, Contratación ist es auf alle Fälle. Das war mit Sicherheit nicht der letzte Besuch. Die Herzlichkeit der Einwohner, die Ursprünglichkeit des Dorfes und die einzigartige Geschichte machen es zu einem sehr reizvollen Reiseziel in Kolumbien.

Solltet ihr Interesse haben Contratación kennen zu lernen, so könnt ihr den Guide Orlando kontaktieren, seine Handynummer ist 3114486834, über eine E-Mail Adresse verfügt er leider nicht.

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Da gibt es nun kleine Gefährte, eigentlich nur Plattformen aus Holz zusammengebastelt mit einer Bank darauf, drei Schienenrädern unten dran sowie einer freien Stelle, die dem Hinterrad eines Motorrads vorbehalten ist. Dieses wird nämlich auf das Holzgefährt gesetzt, so dass das Hinterrad des Motorrads auf der radfreien Stelle der Schiene aufliegt. Nun kann es losgehen… Und das tut es auch, denn die Fahrt auf den Holzschienenwagen bläst einem erfrischenden Wind ins Gesicht. Nach einer 15-20-minütigen Fahrt durch üppig-grüne Landschaft kommt man am Eingang des Dorfes an, wo man einen kleinen Obolus von 1.500 Pesos (ca. 50 Cent) an das Forstschutzgebiet der Flüsse Escalerete und San Cipriano zahlt. Dann kann man den Ort, der aus lediglich zwei Straßen und fast ausschließlich aus Holzhäusern besteht, betreten.

Hauptattraktion ist der glasklare, grünlich schimmernde Fluss, zu dem sich eine von San Ciprianos Straßen parallel entlangschlängelt. Hier kann man baden oder sich für ein paar Stunden einen Autoreifen ausleihen, um sich von weiter oben am Flusslauf langsam, aber genüsslich hinunter treiben zu lassen. Ebenso findet man, wenn man flussaufwärts aus der Stadt hinausläuft, in unregelmäßigen Abständen kleine Pfade zum Flussufer, wo sich ungestörte Badestellen verstecken.

Des Weiteren hat San Cipriano eine Reihe Restaurants zu bieten, die allerdings nicht zu jeder Stunde in Betrieb sind. Denn das Dörfchen zeigt sich fast die ganze Woche ruhig und verschlafen; dazu gibt es natürlich auch keine Autos, lediglich ein paar Motorräder! Nur an Sonntagen oder langen Wochenenden, wenn (hauptsächlich kolumbianische) Touristen aus Cali, Buenaventura oder anderenorts anreisen, kommt mehr Leben in die Straßen. Dann füllen sich die Gaststätten und Badestellen, Musik spielt und Fisch und Fleisch auf den Grills brutzeln auf Hochtouren. Übernachten kann man in einem der vielen Holzzimmerchen, die überall vermietet werden (Doppelzimmer ca. € 5-7/Nacht). Rustikal, aber völlig ausreichend – nur achtet auf einen Ventilator, falls euch die küstennahe Tieflandschwüle zu schaffen macht!

Mit den Holzgefährten kommt man dann wieder zurück nach Córdoba, wo man die Überlandstraße zwischen Cali und Buenaventura erreicht und mit etwas Warten ohne größere Probleme einen der Minibusse von oder nach Buenaventura mit Winken zum Anhalten bewegen kann. San Cipriano, für ein paar Tage Kurzurlaub oder einen Zwischenstopp von/nach Buenaventura wärmstens zu empfehlen!

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Seit etwa zehn Tagen gibt es nun völlig neue Aussagen, die ich nachfolgend an zwei Beispielen zitieren möchte:

Die Sicherheitslage in Kolumbien hat sich in den letzten fünf Jahren erheblich verbessert. Das Sicherheitsniveau in den meisten Metropolen (insbesondere in Bogotá) ist mit dem anderer lateinamerikanischer Großstädte durchaus vergleichbar.

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Die kolumbianischen Sicherheitsbehörden haben in den vergangenen fünf Jahren enorme logistische und personalintensive Anstrengungen unternommen, um die Sicherheit der Straßenverbindungen zwischen den wichtigsten Städten des Landes zu gewährleisten (insbesondere an den wichtigsten Feiertagen und an den Wochenenden werden die Hauptrouten gesichert). Die Hauptrouten zwischen den wichtigsten Städten des Landes können daher in der Regel befahren werden.

Das Auswärtige Amt macht dazu natürlich noch Einschränkungen, aber das Gesamtbild, dass durch den Eintrag vermittelt wird ist jetzt ein ganz anderes! Und da hier auch Mitarbeiter von der Botschaft mitlesen: Vielen Dank für die Überarbeitung!

Nachtrag: Der Link hat gefehlt auf die Auswärtige Amt Seite, hier also der passende Link.

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Das Gelände ist nun in Staatsbesitz, zur Zeit wird ein Gefängnis auf dem Gelände errichtet, die im Film gezeigten Dinosaurier sollen mittlerweile wieder restauriert sein.

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Im Fall des kolumbianischen Archipels San Andres und Providencia reicht es nicht, dass er im Jahr 2000 von der Unesco zu einem MAB (Man and Biosphere) Reserve erklärt wurde. Das Seaflower Reserve, wie es genannt wird, ist das größte Meerreservat der Welt mit 300.000 qkm (57 qkm davon entsprechen der Landesoberfläche) und stellt heutzutage eine große Herausforderung dar: ein Beispiel nachhaltiger Entwicklung widerzuspiegeln.

Die Tatsache, dass die globale Erwärmung und die zerstörerischen Orkane der letzten Jahren die Korallenbänke der Karibik vernichteten, macht die Arbeit schwer. Zwischen Florida und den französischen Antillen wurden 50% bis 95% der Korallenbänke in der Hurrikansaison 2005 schwer beschädigt, wie Carl Gustav Lundin, Leiter des Globalen Meeresprogramms der IUCN (International Union for Conservation of Nature), neulich erklärte. Quelle: http://www.rds.org.co/notas-breves.htm?x=1057559

Im Fall des Seaflower Reserve fügte der Hurrikan Beta (Oktober 2005) den Inseln Old Providence und Santa Catalina schwere Schäden zu: Etwa 186 Korallenkolonien zerbrachen und wurden in einzelne Teile getrennt, was in den letzten Jahren wiederhergestellt wurde, wie Elizabeth Taylor, Leiterin von Coralina, der regionalen Umweltbehörde, erklärte. Coralina rechnet zu diesem Problem aber auch die Vorhersage von Wissenschaftlern der Staatlichen Universität Kolumbiens, die einschätzen, dass 17% der Landesoberfläche im Archipel durch die Erhöhung des Meeresspiegels unter Wasser bleiben werden, eine zusätzliche Auswirkung des Klimawandels. Die Anpassung der Bevölkerung an den Klimawandel ist zweifellos schnell nötig.

Die Abnahme von Verschmutzung und Fischerei würde helfen angesichts der natürlichen Prozesse, die schwer zu lenken sind. Hierzu gehört ohne Zweifel auch, dass der Tourismus auf den Inseln ein nachhaltige Züge annimmt. Der Ökotourismus müsste zunehmend gefördert werden im Vergleich zu dem heute üblichen, gewöhnlichen Massentourismus (etwa 300.000 Touristen im Jahr bei einer Bevölkerung von 75.000 Einwohner), der besonders die Wasser- und Stromquellen der Hauptinsel von San Andres häufig zum Kollaps führt. Dies hilft dem Reservat und der nativen Bevölkerung wenig, sich dem Klimawandel anzupassen.

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